Αριστερά: Το δαχτυλίδι της συλλογής Butterfly, με διαμάντι οβάλ κοπής 10,17 καρατίων. Δεξιά: Καρφίτσα Paradise Bird, εμπνευσμένη από τον Jean Schlumberger. @ tiffany.com

Κάθε χρόνο, αυτές οι εκδόσεις παρουσιάζουν μοναδικά αριστουργήματα εμπνευσμένα από την ιδιοφυΐα του σχεδιαστή Jean Schlumberger. Το 1956 ο Γάλλος κοσμηματοποιός εντάχθηκε στην Tiffany & Co. ως αντιπρόεδρος, γεγονός που σηματοδότησε μια νέα εποχή για τον οίκο. Η φιλοσοφία του ήταν να αντλεί έμπνευση από τη φύση (πουλιά, λουλούδια, έντομα, θαλάσσια πλάσματα. Και κατόπιν να τα αποδίδει με έναν τόσο ζωντανό τρόπο, που έμοιαζε σχεδόν παραμυθένιος. Χρησιμοποιούσε σπάνιους λίθους καθώς επίσης και ασυνήθιστους συνδυασμούς υλικών.

Ξεκίνησε ως ένα λεύκωμα σπάνιων εισαγωγών από όλο τον κόσμο. Αλλά μεταμορφώθηκε σταδιακά σε ένα οπτικό ταξίδι μέσα από τις πιο φαντασιακές δημιουργίες του. Φέτος λοιπόν η συλλογή με τίτλο Blue Book 2026: Hidden Garden αναβιώνει μερικά από τα πιο αγαπημένα μοτίβα του δημιουργού. Ανθισμένα λουλούδια, λαμπερές πεταλούδες καθώς επίσης και ευγενικά πουλιά. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Nathalie Verdeille, της επικεφαλής καλλιτεχνικής διευθύντριας υψηλής κοσμηματοποιίας του οίκου. Τα κοσμήματα επιστρέφουν στον πλούσιο κόσμο που αγαπούσε ο Schlumberger. Κήπους σε πλήρη άνθηση, με μαργαρίτες, τουλίπες αλλά και έντομα μεταμορφωμένα σε στολίδια από πολύτιμους λίθους.

Η γέννηση ενός εμβληματικού κοσμήματος

Τα Love Birds κατάγονται από το διαχρονικό μοτίβο Bird on a Rock, ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας του Schlumberger να μετατρέπει μια στιγμή σε αιώνιο αντικείμενο ομορφιάς. Στολισμένο με διαμάντια, με ρεαλιστικά φτερά και ρουμπίνια για μάτια, το διαμαντένιο πλάσμα αναπαύεται σε έναν πολύτιμο λίθο σαν να ετοιμάζεται να πετάξει.

«Όταν είδα για πρώτη φορά το Bird on a Rock του Jean Schlumberger, με συγκλόνισε η ζωντάνια του», έχει δηλώσει σε συνέντευξη τύπου η Verdeille. «Ισορροπώντας στον βράχο, φαινόταν έτοιμο να απογειωθεί». Πολλές παραλλαγές ακολούθησαν με τα χρόνια. Ανάμεσά τους μια εκδοχή πάνω σε λάπις λάζουλι, φτιαγμένη για τη στενή φίλη του Schlumberger, Bunny Mellon, κόρη του κύριου Gillette καθώς και μέλος της υψηλής κοινωνίας, που μοιραζόταν μαζί του την αγάπη για τα άνθη και τα πλάσματα της φύσης. Τα Love Birds αποτυπώνουν την αρμονία που ανθίζει ανάμεσα ανθρώπους που είναι φτιαγμένοι από το ίδιο άυλο υλικό, όπως εκείνη του καλλιτέχνη και της μούσας. Φορεμένα πάντα σε ζευγάρι, αξιοποιούν συνδυασμούς πολύτιμων λίθων που αλληλοσυμπληρώνονται. Με τόση λεπτομέρεια, από το ράμφος μέχρι την ουρά, μοιάζουν να φτερουγίζουν και να κελαηδούν.

Ένας κήπος εμπνευσμένος από έναν άλλο κόσμο

«Ήθελα να δώσω συνέχεια σε αυτή την ενέργεια, να την εμψυχώσω περαιτέρω, ανοίγοντας νέους δημιουργικούς ορίζοντες», εξηγεί η Verdeille. «Αναζητώντας λοιπόν τρόπο να συνοδεύσω αυτή την κίνηση, θυμήθηκα μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που είχε φτιάξει ο Andy Warhol για την Tiffany, τη δεκαετία του 1960: ένα κοπάδι από ζωηρά πουλιά να χορεύει γύρω από ένα αστέρι σε ένα χαρούμενο, σχεδόν μουσικό μπαλέτο».

Στη νέα συλλογή, το Bird on a Rock «μεταναστεύει» σε λιβάδια από χάντρες χρυσοπράσης και πολύτιμους λίθους ακουαμαρίνα. Στο κεφάλαιο της Πεταλούδας, τα φτερά ξεδιπλώνονται σε ρυάκια από διαμάντια που εκτείνονται σε κολιέ αλλά και βραχιόλια. Στο κεφάλαιο της Μέλισσας, οι διαμαντένιοι επικονιαστές δημιουργούν δομές σε χρυσές κηρήθρες. Μια επανασχεδιασμένη εκδοχή του δαχτυλιδιού του Schlumberger αποκτά νέες διαστάσεις, με ένα άψογο διαμάντι άνω των 10 καρατίων, τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο μεταφορικές μέλισσες που αποτίνουν φόρο τιμής στο πρωτότυπο.

Το οικοσύστημα της συλλογής ευδοκιμεί μέσα σε ένα βιότοπο καινοτομιών εμπνευσμένος από λουλούδια αλλά και φυλλώματα. Καθώς πλούσια φυτά ζωντανεύουν μέσα σε κυματιστά στεφάνια από πλατίνα και χρυσό 18 καρατίων. Ο Schlumberger είχε τη συνήθεια να συνυφαίνει πολύτιμα μέταλλα με το πνεύμα της ατίθασης μεγαλοπρέπειας που παρατηρείται στα ακανόνιστα κλήματα.

Κορωνίδα της συλλογής είναι η επανεμφάνιση του Paradise Bird. Σε αντίθεση με το Bird on a Rock, που έχει ζήσει πολλές ζωές πάνω σε διαφορετικές πέτρες, το Paradise Bird είναι πιο σπάνιο. Σχεδιάστηκε από τον Schlumberger το 1962, με κεφάλι από κίτρινα διαμάντια και φτέρωμα από αμέθυστους, καθώς επίσης σμαράγδια κοπής καμπουσόν, ζαφείρια και ακουαμαρίνα. Επανεμφανίστηκε στο λεύκωμα του 2008 και φέτος τέσσερα νέα αντίτυπα «προσγειώνονται» όχι σε βράχο, αλλά πάνω σε διαμαντένιες πέτρες ή σπεσσαρτίτες, ντυμένα με τιρκουάζ, ζαφείρια, σμαράγδια και τσαβορίτες, εύκολα αναγνωρίσιμα στην «άγρια φύση» των βιτρινών.

Πηγή: .newmoney.gr

The post Ένας κρυφός κήπος από πολύτιμους λίθους από την Tiffany & Co. appeared first on Venetico Magazine.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε ταινία 70mm σε σκηνοθεσία των Μπρέιντι Κόρμπετ και Μόνα Φάστβολντ. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των Όσκαρ.

Η Tiffany & Co. όρισε την ηθοποιό, παραγωγό και σκηνοθέτιδα Νάταλι Πόρτμαν ως παγκόσμια πρέσβειρα του οίκου. Παρουσίασε ένα διαφημιστικό βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της 98ης τελετής των Όσκαρ στις 15 Μαρτίου.

Η καμπάνια, με επίκεντρο τη συλλογή HardWear by Tiffany, εξερευνά πέντε ερμηνείες της αγάπης. Καθώς καθεμία από τις οποίες συνδέεται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο της Tiffany. Το βίντεο προσφέρει αυτό που η Tiffany περιγράφει ως ένα οικείο πορτρέτο της Πόρτμαν. Η Πόρτμαν εμφανίζεται ως ο εαυτός της. Υποδυόμενη, σύμφωνα με την εταιρεία, τους πολλούς ρόλους που κατέχει ως παραγωγός, σκηνοθέτης αλλά και μητέρα. Σε μια αφήγηση, γράφει μια επιστολή στην κόρη της, αναλογιζόμενη την ανθεκτικότητα, την ευαλωτότητα καθώς και την αυτοεκτίμηση. Όπως λέει στην ταινία, «Η εσωτερική δύναμη δεν βρίσκεται. Την χτίζεις, κομμάτι κομμάτι».

Σε σκηνοθεσία των Mona Fastvold και Brady Corbet και ακόμη με φωτογραφία του Hoyte van Hoytema, η ταινία γυρίστηκε σε 70mm. «Μας προσέλκυσε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι που να συνάδει με την ιστορική τους ταυτότητα». Όπως είπαν οι Fastvold και Corbet σε ανακοίνωση. «Η ταινία γυρίστηκε σε 70mm, δηλαδή να format που μας επέτρεψε να αποτυπώσουμε την τεχνική αρτιότητα της μάρκας με εξαιρετική πιστότητα». Μια πρωτότυπη σύνθεση του «Moon River» εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της καμπάνιας. Έτσι παραπέμπει στη σύνδεση της μάρκας με την κλασική ταινία «Πρωινό στο Tiffany’s».

Μια διαφημιστική καμπάνια με φωτογραφίες του Gordon von Steiner, που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κατάστημα της Tiffany στην 5η Λεωφόρο. Το The Landmark, παρουσιάζει την Portman να φοράει κομμάτια από τις συλλογές HardWear, Knot, Sixteen Stone και T by Tiffany.

«Η κομψότητα, η αυθεντικότητα αλλά και η νοημοσύνη της Νάταλι συνάδουν απόλυτα με τις αξίες της Tiffany & Co.». Όπως είπε ο Άντονι Λεντρου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tiffany & Co. «Κομψή και θαρραλέα, ενσαρκώνει με άνεση τη σύγχρονη γυναίκα της Tiffany».

Η Πόρτμαν είπε ότι είναι «τιμή» της να συνεργάζεται με ένα brand με «απίστευτα πλούσια κληρονομιά» και «απαράμιλλη δεξιοτεχνία». Προστίθεται στη λίστα των πρεσβευτών της Tiffany, η οποία περιλαμβάνει τις Anya Taylor-Joy, Greta Lee, Mikey Madison, Chase Sui Wonders και Rosé.

Πηγή: instoremag.com

The post H Νάταλι Πόρτμαν παγκόσμια πρέσβειρα της Tiffany & Co. appeared first on Venetico Magazine.

Έτσι έσπασε το δικό του ρεκόρ ως το πιο ακριβό έργο του Ρώσου κοσμηματοπώλη που εμφανίστηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Το Winter Egg, παραγγέλθηκε από τον Τσάρο Νικόλαο Β’ ως δώρο για τη μητέρα του το 1913. Πήγε σε έναν άγνωστο αγοραστή μετά από μια 3λεπτη μάχη προσφορών στο οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Λονδίνο. Το ρεκόρ ξεπέρασε ελαφρώς την προπώληση εκτίμηση της Christie’s για 20 εκατομμύρια λίρες (26 εκατομμύρια δολάρια).

Η αστρονομική τιμή αντανακλά την αυξανόμενη σπανιότητα των Αυτοκρατορικών Αυγών του Οίκου Fabergé. Αλλά κανένα δεν έχει εμφανιστεί σε δημοπρασία τα τελευταία 23 χρόνια.

Ο ιστορικός οίκος κοσμημάτων της Αγίας Πετρούπολης κατασκεύασε μόνο 50 από αυτά. Και το Winter Egg είναι ένα από τα μόλις επτά που έχουν παραμείνει σε ιδιωτικά χέρια. Τα άλλα είτε έχουν χαθεί είτε ανήκουν σε ιδρύματα ή μουσεία.

Η επικεφαλής του τμήματος Fabergé και ρωσικών έργων τέχνης της Christie’s, Margo Oganesian, έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια δήλωση. Είπε ότι το νέο ρεκόρ «επιβεβαίωσε τη διαχρονική σημασία» και «τη σπανιότητα και τη λαμπρότητα αυτού που θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα δημιουργήματα της Fabergé. Τόσο από τεχνική αλλά όσο και από καλλιτεχνική άποψη. Αυτή λοιπόν ήταν μια εξαιρετική και ιστορική ευκαιρία για τους συλλέκτες να αποκτήσουν ένα έργο απαράμιλλης σημασίας».

Τα διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους αυγά κατασκευάστηκαν για τον Νικόλαο Β’ και τον προκάτοχό του Αλέξανδρο Γ’. Τα πρόσφεραν ως πασχαλινά δώρα στα μέλη της οικογένειάς τους μεταξύ 1885 και 1916. Η σχεδίαση και η κατασκευή κάθε αυγού διαρκούσε περίπου ένα χρόνο. Με τους τσάρους να παραγγέλνουν τα περίτεχνα αντικείμενα συνήθως αμέσως μετά την παράδοση του προηγούμενου.

Πριν από την πώληση, η Oganesian περιέγραψε το Winter Egg ως «το πιο εντυπωσιακό, καλλιτεχνικά εφευρετικό και ασυνήθιστο» από τα 50.

«Τα περισσότερα βασίζονται σε ιστορικά στυλ, ροκοκό ή νεοκλασικισμό. Αλλά το Winter Egg είναι ένα αντικείμενο με δικό του στυλ», είπε στο τηλέφωνο στο CNN. Προσθέτοντας ότι «το σχέδιο είναι διαχρονικό, είναι τόσο μοντέρνο».

Κατασκευασμένο κυρίως από ορυκτό κρύσταλλο ή διαφανή χαλαζία. Το Winter Egg σχεδιάστηκε για να μοιάζει με ένα κομμάτι πάγου καλυμμένο με παγετό. Το εξωτερικό του φέρει ένα μοτίβο νιφάδας χιονιού από πλατίνα και 4.500 διαμάντια σε κοπή ροζέτα. Στο εσωτερικό του βρίσκεται μία από τις χαρακτηριστικές «εκπλήξεις» του Fabergé. Ένα μικροσκοπικό κρεμαστό καλάθι γεμάτο με ανεμώνες από λευκό χαλαζία, νεφρίτη και γρανάτες.

Ο σχεδιασμός του Winter Egg ήταν — ασυνήθιστο για την εποχή — έργο μιας γυναίκας κοσμηματοποιού, της Alma Pihl. Ο μύθος λέει ότι η Pihl, ήταν ανιψιά του επικεφαλής κοσμηματοποιού της Fabergé, Albert Holmström. Είχε την ιδέα αφού είδε κρυστάλλους πάγου να σχηματίζονται σε ένα παράθυρο δίπλα στον πάγκο του εργαστηρίου της.

Ο Νικόλαος Β΄ το αγόρασε για 24.600 ρούβλια. Το τρίτο υψηλότερο ποσό που χρέωσε ποτέ ο Fabergé για ένα έργο, σύμφωνα με τιμολόγια που δημοσίευσε ο οίκος Christie’s.

Σύμφωνα με τον Kieran McCarthy, συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Wartski, μιας βρετανικής εταιρείας εμπορίας αντίκων κοσμημάτων που ειδικεύεται στα έργα του Peter Carl Fabergé, η τιμή του Winter Egg αντανακλά την τεχνική δεξιοτεχνία που απαιτείται για να μετατραπούν «πολύτιμα υλικά σε μια στιγμή της φύσης».

Τα χιλιάδες διαμάντια είναι τόσο μικρά που «δεν έχουν καμία εγγενή αξία». Πρόσθεσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με το CNN πριν από τη δημοπρασία. «Η αξία τους προέρχεται αποκλειστικά από την καλλιτεχνική τους έκφραση και τη χρήση τους για τη δημιουργία αυτής της λαμπρής ιδέας του παγετού».

Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ένα Αυτοκρατορικό Αυγό εμφανίστηκε σε δημοπρασία. Αν και το 2007 ένα διαμαντένιο αυγό που ο Fabergé έφτιαξε για ένα μέλος της τραπεζικής οικογένειας Rothschild πωλήθηκε για πάνω από 8,9 εκατομμύρια λίρες (τότε περίπου 18,5 εκατομμύρια δολάρια). Το 2015, ένας ανώνυμος Αμερικανός αγόρασε ένα χαμένο αυτοκρατορικό αυγό. Η αξία του οποίου εκτιμάται από ορισμένους ειδικούς σε 20 εκατομμύρια λίρες, ή 33 εκατομμύρια δολάρια την εποχή εκείνη. Το αγόρασε για μόλις 14.000 δολάρια σε ένα παζάρι, αν και δεν έχει εμφανιστεί ακόμη σε δημοπρασία.

Το Winter Egg ήταν μέρος μιας ευρύτερης πώλησης σχεδόν 50 άλλων αντικειμένων του Οίκου Fabergé. Περιλάμβαναν κοσμήματα, διακοσμητικά κουτιά και φανταστικές μινιατούρες, τα οποία τέθηκαν σε δημοπρασία από έναν άγνωστο βασιλιά. Γνωστή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών της, η Christie’s περιέγραψε τα αντικείμενα μόνο ως προερχόμενα από μια «πριγκιπική συλλογή».

Πηγή: goldbookmagazine.com

The post Ρεκόρ για το Winter Egg του Fabergé. appeared first on Venetico Magazine.

Φτιαγμένη από την Chaumet και ανάθεση από την Alfardan Jewellery και τα Μουσεία του Κατάρ. Μια αποκλειστική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Εξοχότητας της Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani. Το έργο αποτελεί τη φυσική συνέχεια της έκθεσης Chaumet & Nature 2024. Η έκθεση άνοιξε τον διάλογο μεταξύ του παρισινού οίκου υψηλής κοσμηματοποιίας καθώς και του φυσικού κόσμου του Κόλπου.

Η Chaumet προσκάλεσε καλλιτέχνες και σχεδιαστές από όλη την περιοχή MENA. Πρόσκληση να επαναπροσδιορίσουν μέσα από τα σύγχρονα αραβικά μάτια ένα από τα πιο εμβληματικά της δημιουργήματα: την τιάρα. Έντεκα σχεδιαστές επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν σε ένα αποκλειστικό masterclass. Υπό την καθοδήγηση της διευθύντριας του δημιουργικού στούντιο της Chaumet, Olga Corsini, στο M7.

Μετά το masterclass, τους τρεις φιναλίστ υποδέχθηκαν στον κόσμο του οίκου στη διεύθυνση 12 Place Vendôme στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια του διήμερου ταξιδιού τους, οι φιναλίστ εξερεύνησαν επίσης το στούντιο σχεδιασμού. Ακόμη έμαθαν την τέχνη της γκουάς και επισκέφτηκαν το εργαστήριο υψηλής κοσμηματοποιίας. Εκεί συνάντησαν τους τεχνίτες αλλά και τον Benoît Verhulle, τον επικεφαλής του εργαστηρίου, που ηγείται της δημιουργίας της τιάρας.

Η Aisha Alattiya από το Κατάρ αναδείχθηκε νικήτρια με το σχέδιό της. Η καλλιτεχνική πορεία της Alattiya ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία. Η περιέργειά της ξύπνησε καθώς παρακολουθούσε την αδελφή της να ζωγραφίζει και να χρωματίζει. Σύντομα ανακάλυψε τη χαρά του να σχεδιάζει χαρακτήρες anime, αντικείμενα της καθημερινότητας και τον φυσικό κόσμο γύρω της. Μέσα από τον πηλό, ανακάλυψε τον διάλογο μεταξύ φύσης και φόρμας.

«Αυτή η εξερεύνηση εξελίχθηκε φυσικά στο σχεδιασμό κοσμημάτων. Όπου η τέχνη μεταμορφώνεται σε κάτι οικείο και που μπορεί να φορεθεί», μοιράζεται η Alattiya. Σκεπτόμενη την πρώτη της ανάμνηση από μια τιάρα, η σχεδιάστρια θυμάται στιγμές από την παιδική της ηλικία. Όταν παρακολουθούσε ταινίες της Disney και παραμύθια και μαγεύονταν από τη λάμψη και την αίσθηση μαγείας που έφεραν. «Αυτή η γοητεία δεν με άφησε ποτέ».

Η δημιουργική διαδικασία της τιάρας οδήγησε την Alattiya στο εργαστήριο της Chaumet στο Παρίσι. Όπου οι τιάρες του οίκου σχεδιάζονται εδώ και πάνω από δύο αιώνες. «Η επίσκεψη στο εργαστήριο της Chaumet στο Παρίσι ήταν πραγματικά εμπνευσμένη. Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν ο άμεσος διάλογος μεταξύ αιώνων παράδοσης αλλά και σύγχρονης τέχνης», αναλογίζεται. «Βλέποντας τους τεχνίτες να δουλεύουν με ακρίβεια, υπομονή και προσοχή τους στη λεπτομέρεια. Τότε θυμήθηκα ότι η αληθινή χειροτεχνία δεν είναι βιαστική, αλλά μια πράξη αφοσίωσης», προσθέτει.

Η Alattiya οραματίστηκε μια τιάρα που θα συνδύαζε την ανθεκτικότητα της ερήμου του Κατάρ και την κομψότητα της παρισινής κληρονομιάς της Chaumet. Χρειάστηκαν 850 ώρες για να δημιουργηθεί το Houbara Haven, ένα έργο που αντιπροσωπεύει μια ερωτική επιστολή προς το Κατάρ. Αντλεί έμπνευση από το πουλί houbara, σύμβολο αντοχής στην αλιεία με γεράκια του Κατάρ. Αλλά και το φυτό Awsaj, ένα από τα άγρια φυτά της ερήμου, που συμβολίζουν την επιβίωση και την ομορφιά στην σκληρή έρημο. Αφηγείται την ιστορία ενός houbara που αναζητά καταφύγιο ανάμεσα στα προστατευτικά κλαδιά του Awsaj.

«Εμπνευσμένη από τις ιστορίες που μεταδίδονται στην οικογένειά μου, προσπάθησα να αποτυπώσω αυτή τη σκηνή μέσα από ένα μοναδικό φακό. Συλλαμβάνοντας το πνεύμα της στη γλυπτική μορφή μιας τιάρας», εξηγεί η Alattiya. Η βάση της ξεδιπλώνεται σαν ανθισμένα κλαδιά της ερήμου. Αγκαλιάζοντας φυσικά μαργαριτάρια του Κόλπου – που λάμπουν με το απαλό φως ενός κοινού παρελθόντος.

«Τα μαργαριτάρια κατέχουν μια διαχρονική θέση στην κληρονομιά του Κατάρ. Τα πρώτα μας πετράδια, που συλλέγονται από τη θάλασσα που έθρεψε γενιές. Η παρουσία τους στο σχέδιο είναι κάτι περισσότερο από διακοσμητική, είναι συμβολική. Κάθε μαργαριτάρι φέρει την ουσία της αγνότητας, της ανθεκτικότητας και της συνέχειας. Αντανακλώντας την ήσυχη δύναμη της παράδοσης που μεταδίδεται διαχρονικά».

Το έργο υπογραμμίζει τη δέσμευση του οίκου να καλλιεργεί αναδυόμενα ταλέντα. Επίσης να γεφυρώνει την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργικότητα και να γιορτάζει τη διαχρονική τέχνη της υψηλής κοσμηματοποιίας. Μια συνέχεια του 245ετούς διαλόγου του με τη φύση και τις ζωντανές εκφράσεις του πολιτισμού και των συναισθημάτων.

Πηγή: goldbookmagazine.com

The post Το νικητήριο σχέδιο της τιάρας από την Chaumet και τα Μουσεία του Κατάρ. appeared first on Venetico Magazine.

Καθώς το Vogue World: Hollywood γιορτάζει τον κινηματογράφο και τη μόδα, ρίχνουμε μια ματιά στα πιο εμβληματικά κοσμήματα που έχουν κοσμήσει τη μεγάλη οθόνη

Ο κινηματογράφος πάντα ήξερε τι μπορεί να κάνει ένα κόσμημα. Όπως αναστενάζει η Holly Golightly στο Breakfast at Tiffany’s – «Είμαι τρελή για τα Tiffany’s». Μας θυμίζει ότι ένα υπέροχο κόσμημα μπορεί να μεταδώσει λαχτάρα, να υποσχεθεί κύρος, να αποκαλύψει προδοσία. Ή σε σπάνιες περιπτώσεις, να λυτρώσει την καρδιά που το φοράει. Ένα διαμαντένιο κολιέ μπορεί να κρύβει ολόκληρη την πλοκή σε ένα κούμπωμα, ένα δαχτυλίδι μπορεί να αλλάξει την πορεία βασιλείων.

Από τις λαμπερές ακτές του Μονακό του Χίτσκοκ μέχρι τα μοιραία καταστρώματα του Τιτανικού, τα κοσμήματα στον κινηματογράφο δεν ήταν ποτέ απλά διακοσμητικά στοιχεία. Eίναι χαρακτήρας, υπονοούμενα και διάθεση που φιλτράρονται σε καράτια και φως. Η παράδοση του Χόλιγουντ, τελικά, χτίστηκε πάνω στη λάμψη. Tα βραχιόλια Bvlgari της Ελίζαμπεθ Τέιλορ κροτάλιζαν με δύναμη. Tα ροζ σατέν γάντια της Μέριλιν κρατούσαν διαμάντια σαν καραμέλες. Ένα αριστούργημα Cartier μπορεί να οδηγήσει σε ληστεία στο Met Gala.

Για σχεδόν έναν αιώνα, οι κινηματογραφιστές γνωρίζουν ότι τα κοσμήματα μιλούν τη δική τους οπτική γλώσσα.

Κάθε λάμψη είναι ένας ψίθυρος γοητείας, κινδύνου ή επιθυμίας – ενώ ο κοσμηματοπώλης γίνεται συν-σκηνοθέτης και το πετράδι συν-πρωταγωνιστής. Είτε προέρχονται από τους Tiffany και Cartier είτε είναι προϊόν της φαντασίας των σεναριογράφων. Ασυτά τα κομμάτια διαρκούν επειδή ενσαρκώνουν τη φαντασία: αγάπη που διατηρείται, ομορφιά που αιωρείται, μοίρα σφραγισμένη στο χρυσάφι.

Και καθώς το Vogue World: Hollywood ετοιμάζεται να γιορτάσει τον κινηματογράφο και τη μόδα αυτό το φθινόπωρο, είναι σωστό να ξαναδούμε τα κοσμήματα που έχουν λάμψει στη μεγάλη οθόνη σαν αστέρια.

1 / 15

Η κωμωδία του Blake Edwards παρουσιάζει το τεράστιο διαμάντι Ροζ Πάνθηρας. Ονομάστηκε έτσι λόγω του ελαττώματος σε σχήμα πάνθηρα στο κέντρο του, το οποίο ανήκει στην πριγκίπισσα Dala (Claudia Cardinale). Ο ευγενής κλέφτης Sir Charles Lytton (David Niven) κυνηγά το βραβείο. Ενώ ο επιθεωρητής Jacques Clouseau (Peter Sellers) χαλάει την καταδίωξη με την υπέροχη αδιαφορία του. Ο λίθος δεν είναι απλώς λάφυρο, είναι ο οργανωτικός μύθος της ταινίας.

Ένα λαμπερό πρόσχημα για ευρωπαϊκές σκανταλιές, φάρσες στην κρεβατοκάμαρα και το ψυθιριστό θέμα του Henry Mancini. Ένα κόσμημα, και μια σειρά ταινιών —και ένα κωμικό αρχέτυπο— γεννήθηκαν.

2 / 15

Στη Ριβιέρα, τίποτα δεν λάμπει όσο μια ξανθιά του Hitchcock. Ο συνταξιούχος κλέφτης κοσμημάτων John Robie (Cary Grant) συναντά την κληρονόμο Frances Stevens (Grace Kelly) ανάμεσα σε πολυελαίους και υποψίες. Το διαμαντένιο κολιέ της γίνεται τόσο δόλωμα όσο και φάρος. Το κολιέ είναι το αντικείμενο της επαγγελματικής του γοητείας και, σύντομα, της ρομαντικής του γοητείας — θολώνοντας τα όρια μεταξύ της συγκίνησης της καταδίωξης και της έλξης του πόθου.

Όταν η Φράνσις βγαίνει στο μπαλκόνι, λουσμένη στο φως του φεγγαριού και των διαμαντιών, είναι σαφές ότι τα κοσμήματα δεν είναι τα μόνα πράγματα που αξίζει να κλέψει.

3 / 15

Η Καρδιά του Ωκεανού μπορεί να είναι φανταστική, αλλά ο μύθος της μοιάζει αληθινός — εμπνευσμένος με βάση το διαμάντι Hope. Ο Caledon Hockley (Billy Zane) προσφέρει το ζαφείρι σε σχήμα καρδιάς στη Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) ως ένα εξεζητημένο δώρο αρραβώνων με σκοπό να την εντυπωσιάσει και να την υποτάξει, καθώς και να εδραιώσει την αξίωσή του. Αργότερα, ο Lovejoy (David Warner) το τοποθετεί στον Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) για να τον παγιδεύσει, μετατρέποντας το κόσμημα σε όπλο προδοσίας. Αυτό που ξεκινά ως σύμβολο κατοχής, όταν η Rose το ρίχνει στη θάλασσα, γίνεται μνημείο χαμένης αγάπης και ελευθερίας.

4 / 15

Λίγες εικόνες έχουν μελετηθεί περισσότερο από αυτή της Holly Golightly (Audrey Hepburn) την αυγή μπροστά από το Tiffany’s, με τον καφέ στο χέρι και το είδωλό της να λάμπει μέσα από τα μαργαριτάρια. Το κολιέ —πέντε σειρές από ψεύτικα μαργαριτάρια του Roger Scemama για τον Hubert de Givenchy, στερεωμένα με μια κρυστάλλινη καρφίτσα—μετέτρεψε τα ψεύτικα κοσμήματα σε κινηματογραφική εικόνα. Η ψεύτικη φύση του ενισχύει τη μεταφορά: η φιλοδοξία μεταμφιεσμένη σε αυθεντικότητα, όπως και η ίδια η Holly. Κομψά αλλά ψεύτικα, τα μαργαριτάρια γίνονται πανοπλία για μια γυναίκα αποφασισμένη να μετατρέψει την επιτήδευση σε τέχνη.

5 / 15

Η Λορελάι Λι (Μέριλιν Μονρόε) τραγουδάει το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» φορώντας ένα ροζ σατέν φόρεμα του William Travilla, με τα χέρια γεμάτα λάμψη. Το νούμερο συνδυάζει σεξουαλική γοητεία, σάτιρα αλλά και θεαματικότητα. Έτσι το διαμάντι γίνεται το καλύτερο ατού μιας γυναίκας αλλά και η καλύτερη άμυνά της.

Η επιρροή του αντανακλάται σε δεκαετίες αφιερωμάτων, από τη Μαντόνα μέχρι τον Ράιαν Γκόσλινγκ, αποδεικνύοντας ότι μια τέλεια σκηνή με κοσμήματα δεν χάνει ποτέ τη λάμψη της.

6 / 15

Η πιο διάσημη σκηνή με κοσμηματοκιβώτιο στον κινηματογράφο δεν ήταν στο σενάριο: ο Έντουαρντ Λούις (Ρίτσαρντ Γκιρ) κλείνει το καπάκι πάνω στα δάχτυλα της Βίβιαν Γουόρντ (Τζούλια Ρόμπερτς), προκαλώντας το γνήσιο γέλιο της. Καθώς ο σκηνοθέτης της Pretty Woman, Γκάρι Μάρσαλ, σοφά κράτησε.

Μέσα βρίσκεται ένα κολιέ με ρουμπίνια και διαμάντια του Fred Joaillier, αξίας 250.000 δολαρίων, το παραμυθένιο κεντρικό κομμάτι μιας βραδιάς στην όπερα.

Το κομμάτι σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση, αλλά το αυθόρμητο γέλιο μετατρέπει την πολυτέλεια σε σύνδεση. Με την αποκάλυψη του κόκκινου φορέματος, το κολιέ μοιάζει λιγότερο με τρόπαιο και περισσότερο με ένα φυλαχτό που έχει λειτουργήσει.

7 / 15

Η Daphne Kluger (Anne Hathaway) γίνεται ο στόχος – και η μούσα – όταν η Cartier αναβιώνει το κολιέ Toussaint του 1931, που είχε αρχικά δημιουργηθεί για τον Μαχαράτζα του Nawanagar. Αναπαραγόμενο στα ατελιέ του οίκου στο Παρίσι, το κομμάτι είναι τόσο η κινητήρια δύναμη της πλοκής όσο και μια ερωτική επιστολή προς τη δεξιοτεχνία της Place Vendôme. Σε μια γυναικεία περιπέτεια στο Met Gala, η Cartier λάμπει ως συμπρωταγωνίστρια και συνεργός.

8 / 15

Ένα απλό χρυσό δαχτυλίδι μετατρέπεται σε επικό όταν ο Frodo Baggins (Elijah Wood) κληρονομεί μια κατάρα χαραγμένη με φωτιά. Το Δαχτυλίδι συγκεντρώνει την εμμονή, τη διαφθορά και το πεπρωμένο σε έναν τέλειο κύκλο. Είναι το μικρότερο αντικείμενο με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Στα χέρια του Peter Jackson, τα κοσμήματα γίνονται γεωπολιτική — ένα αξεσουάρ που καταστρέφει έναν κόσμο.

9 / 15

Η Κλεοπάτρα (Ελίζαμπεθ Τέιλορ) εμφανίζεται σε μια πομπή από λάπις, τυρκουάζ και χρυσό — βραχιόλια σε σχήμα φιδιού και φαρδιά περιλαίμια που θολώνουν τα όρια μεταξύ κοστουμιών και υψηλής ραπτικής. Ωστόσο, τα πιο εντυπωσιακά κοσμήματα ήταν εκτός κάμερας: κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Ρώμη, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον άρχισε να περιβάλλει την Τέιλορ με κοσμήματα Bvlgari — ξεκινώντας με μια καρφίτσα με σμαράγδια και διαμάντια από τη Via dei Condotti, η οποία εξελίχθηκε στη διάσημη σμαραγδένια σουίτα της, μια ρομαντική ιστορία που οδήγησε στο «η μόνη ιταλική λέξη που γνωρίζει η Ελίζαμπεθ είναι Bulgari».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η διαμαντένια ιστορία τους επεκτάθηκε με την προσθήκη ιστορικών κοσμημάτων όπως το μαργαριτάρι La Peregrina, που της δόθηκε ως δώρο το 1969 — απόδειξη ότι ο μύθος της Κλεοπάτρας λάμπει πολύ πέρα από την οθόνη.

10 / 15

Η Satine (Nicole Kidman) κυριολεκτικά ανήκει στη λάμψη της: το κολιέ «Sparkling Diamond». Ειδικά σχεδιασμένο από τον Stefano Canturi σε 18 καράτια λευκόχρυσο και με 1.308 διαμάντια. Κρέμεται ως πολύτιμο κολάρο, ένα εκθαμβωτικό σύμβολο της εξουσίας του Δούκα και της γοητείας της Satine. Δεν είναι διακοσμητικό κόσμημα, αλλά ένα ειδικά κατασκευασμένο υψηλής ποιότητας κόσμημα (αξίας εκατομμυρίων).

Σχεδιασμένο για να ταιριάζει ακριβώς στο ντεκολτέ της Κίντμαν – μέγιστη γοητεία με την ένταση ενός κολάρου ή μανσέτας. Στον κόσμο του Baz Luhrmann, η αγάπη μπορεί να σε ανυψώσει, αλλά το κούμπωμα σου θυμίζει ποιος πληρώνει.

11 / 15

12 / 15

Η Vesper Lynd (Eva Green) φοράει το κολιέ Algerian Love Knot της Sophie Harley. Ένα μυστικό σήμα: αγάπη, διχασμένη πίστη και το χρέος που τελικά την καταδικάζει. Το μενταγιόν εμφανίζεται στο Casino Royale και επανεμφανίζεται στο Quantum of Solace, όπου αποκαλύπτεται ως κάρτα επισκεπτηρίου του δικτύου που παγίδευσε τη Vesper.

Ο Μποντ (Ντάνιελ Κρεγκ) το φέρει ακόμη και ως memento mori. Τα κοσμήματα εδώ δεν είναι διακοσμητικά, αλλά αποδεικτικά στοιχεία. Εν τω μεταξύ, οι ιμάντες ενός Omega Seamaster είναι τόσο λειτουργικοί και θανατηφόροι όσο και ο ιδιοκτήτης τους.

13 / 15

Η Γκριτ (Σκάρλετ Γιόχανσον) και ο Γιόχανες Βερμέερ (Κόλιν Φερθ) συναντιούνται μέσα από μια φανταστική ιστορία. Η ταινία είναι μια διασκευή του μυθιστορήματος της Τρέισι Σέβαλιερ από το 1999, το οποίο δημιουργεί μια ιστορία γύρω από τον πίνακα του 1665 και τη στιγμή που μια υπηρέτρια γίνεται μούσα. Το σκουλαρίκι – τρυπημένο και φορεμένο με τελετουργική σιωπή – μετατρέπει την οικιακή ησυχία σε ένα φορτισμένο βλέμμα, μεταφράζοντας την πινελιά σε ανάσα. Ο κινηματογράφος κάνει το μενταγιόν τον σύνδεσμο μεταξύ εργασίας και τέχνης.

14 / 15

Η Eleanor Young (Michelle Yeoh) φοράει ένα σμαραγδένιο δαχτυλίδι αρραβώνων που δεν ήταν καθόλου rekvizito . Η Yeoh το σχεδίασε η ίδια και δάνεισε το δικό της δαχτυλίδι στην παραγωγή, όταν οι επιλογές του τμήματος τέχνης δεν της φάνηκαν κατάλληλες για τον χαρακτήρα. Το έντονο πράσινο χρώμα του συμβολίζει την καταγωγή, την κρίση και, τελικά, την ευλογία. Όταν ο Nick (Henry Golding) το προσφέρει στη Rachel (Constance Wu), ο λίθος γίνεται ορατή αποδοχή. Ένα κειμήλιο στο πνεύμα και στην πραγματικότητα.

15 / 15

Η Άντι Άντερσον (Κέιτ Χάντσον) εμφανίζεται στο γκαλά με ένα βουτυρόκκιτρινο μεταξωτό φόρεμα, που ταιριάζει απόλυτα με το κολιέ της: το «Isadora» του Χάρι Γουίνστον, ένα κρεμαστό διαμάντι 84 καρατίων σε χρώμα καναρινί κίτρινο (δανεισμένο με σωματοφύλακες), αξίας περίπου 5-6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ενδυματολόγος Karen Patch συνεργάστηκε με την Carolina Herrera για να ταιριάξει το φόρεμα με την απόχρωση του διαμαντιού, με αποτέλεσμα το φόρεμα και το διαμάντι να γίνουν μια μοναδική, αξέχαστη εικόνα της γοητείας των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η φαντασίωση «Frost Yourself» της ταινίας μπορεί να είναι διαφημιστικό σλόγκαν, αλλά το Isadora είναι πολύ πραγματικό και έκλεψε την παράσταση.

Οι φωτογραφίες είναι ευγενική παραχώρηση της Everett Collection.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Vogue.com.

Πηγή: vogue.sg/

The post Κοσμήματα στον κινηματογράφο! appeared first on Venetico Magazine.

Ήταν το 1971, στον χορό «Proust» των Rothschilds στο Château de Ferrières έξω από το Παρίσι. Τότε ο Cecil Beaton τράβηξε μια διάσημη φωτογραφία της Elizabeth Taylor. Η σταρ εμφανίζεται με το μάγουλο ακουμπισμένο στο χέρι της, ντυμένη με ένα φουσκωτό φόρεμα Valentino με βαθύ ντεκολτέ. Το ντεκολτέ αποκαλύπτει ένα από τα διάσημα διαμάντια της, δεμένο με μια βελούδινη κορδέλα γύρω από το λαιμό της.

Δεν ήταν το μόνο αξιοσημείωτο κόσμημα που φορούσε η πιο διάσημη « μάγισσα » του Χόλιγουντ εκείνο το βράδυ. Στον καρπό της φορούσε ένα κομψό βραχιόλι χωρίς πολύτιμους λίθους, μινιμαλιστικό και μοντέρνο. Ήταν το βραχιόλι Cartier Love, και ο σύντροφός της, Richard Burton, φορούσε ένα ίδιο.

Το απλό χρυσό βραχιόλι, διακοσμημένο με μικροσκοπικές βίδες, γρήγορα έγινε ένα χαρακτηριστικό σύμβολο αφοσίωσης για κομψά ζευγάρια.

Όπως τον Steve McQueen και την Ali MacGraw, τη Sophia Loren και τον Carlo Ponti, τον Δούκα και τη Δούκισσα του Windsor. Με την παρουσίασή του το 1969, σχεδιασμένο από τον Aldo Cipullo, η Cartier είχε δημιουργήσει ένα νέο, μοντέρνο και αμφιφυλόφιλο σύμβολο αγάπης. Ένα σύμβολο αγάπης που διαρκεί μέχρι σήμερα – και σήμερα η maison παρουσιάζει μια νέα εκδοχή: το Love Unlimited.

Ο Cipullo είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη μια δεκαετία νωρίτερα και είχε γίνει σταθερό μέλος της κοινωνικής ζωής. Ενώ προσπαθούσε να γιατρέψει την πληγωμένη του καρδιά, εμπνεύστηκε να δημιουργήσει το βραχιόλι: ένα χειροπιαστό – και διαρκές – σύμβολο αγάπης.

«Ήταν πολύ μοναδικό και τολμηρό για την εποχή του», λέει ο Arnaud Carrez, διευθυντής μάρκετινγκ της Cartier. «Η επιτυχία ήταν άμεση, όχι μόνο επειδή ήταν ένα όμορφο σχέδιο. Αλλά επειδή ενσωμάτωνε μια ιδέα: την έκφραση της σύγχρονης αγάπης, σφραγισμένη με ένα κατσαβίδι. Έγινε ένα πολιτιστικό αντικείμενο».

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, το βραχιόλι Cartier Love ήταν διαθέσιμο στο Παρίσι και το Λονδίνο. Προσελκύοντας ένα φανατικό παγκόσμιο κοινό. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, το βραχιόλι κοσμούσε τους καρπούς της Tina Turner, της Angelina Jolie και του Lewis Hamilton. Καθώς και ζευγαριών, όπως ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex, η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet.

Το Unlimited γίνεται τώρα το τελευταίο κεφάλαιο στη ζωή του κοσμήματος της Cartier με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google. Ενώ διατηρεί το μινιμαλιστικό σχεδιασμό του αρχικού μοντέλου, η τελευταία έκδοση εισάγει δύο βασικές καινοτομίες: ένα πλήρως ευέλικτο βραχιόλι που αγκαλιάζει τον καρπό σαν δεύτερη επιδερμίδα και ένα σύστημα βιδών («πατενταρισμένο») που το ασφαλίζει χωρίς την ανάγκη χρήσης κατσαβιδιού.

Οι κομψές, στιλπνές συνδέσεις είναι διακοσμημένες με βίδες που έχουν γυαλιστεί στο χέρι και λάμπουν καθώς το βραχιόλι κινείται. Ένα αόρατο κούμπωμα λειτουργεί με μια απλή βίδα, έναν διακριτικό μηχανισμό που τηρεί το τελετουργικό του αρχικού, ενώ κάνει αυτή την έκδοση πιο εύκολη στο να φορεθεί και να βγει. Το έξυπνο κούμπωμα επιτρέπει επίσης σε όποιον το φοράει να συνδέσει ένα Love Unlimited με ένα άλλο, φορώντας τα σε ζεύγη, ή να τυλίξει το βραχιόλι γύρω από τον καρπό σε πολλές στροφές – μια αναφορά στην αγάπη που βαθαίνει με το χρόνο και την εμπειρία.

«Η συλλογή Love είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο των κοσμημάτων», λέει ο Carrez. «Το Love Unlimited φέρνει μια σημαντική καινοτομία, μια ευέλικτη «δεύτερη επιδερμίδα» εμπνευσμένη από το κλασικό μοντέλο».

Ο Carrez επισημαίνει επίσης το τεχνικό άλμα. «Αυτό ήταν μια πραγματική πρόκληση για την κατασκευή. Ενσωματώσαμε περισσότερα από 200 εξαρτήματα στην αρχιτεκτονική του βραχιολιού και περάσαμε από πάνω από 100 πρωτότυπα για να επιτύχουμε αυτό το επίπεδο ευκαμψίας. Το τελικό γυάλισμα γίνεται με το χέρι».

Η νέα συλλογή Love Unlimited περιλαμβάνει επίσης δαχτυλίδια – σε κίτρινο, λευκό και ροζ χρυσό – που αναπαράγουν, σε μικρή κλίμακα, όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του βραχιολιού.

Πηγή: vogue.co.uk

The post Η ιστορία πίσω από το βραχιόλι Love της Cartier. appeared first on Venetico Magazine.

Η ταινία «Frankenstein» του Guillermo del Toro θα κυκλοφορήσει το 2025. Θα περιλαμβάνει 27 κοσμήματα και αντικείμενα από την ιστορική μάρκα, συμπεριλαμβανομένων κομματιών από τα αρχεία της.

Η Tiffany & Co. ανακοίνωσε ότι φέρνει για πρώτη φορά στο κινηματογραφικό της μέρος μια συλλογή από σπάνια αρχειακά αριστουργήματα. Αλλά και σύγχρονα κοσμήματα υψηλής ποιότητας, καθώς πολλά κομμάτια πρόκειται να εμφανιστούν στη νέα ταινία «Frankenstein».

Η μάρκα, με ιστορία σχεδόν 200 ετών, άνοιξε τα αρχεία της για να προσφέρει ιστορικά κοσμήματα, αξεσουάρ και ασημένια αντικείμενα. Καθώς επίσης και σύγχρονα κοσμήματα υψηλής ποιότητας και πρωτότυπα σχέδια για τη συνεργασία της με το τμήμα κοστουμιών της ταινίας.

Πολλά από τα ιστορικά κοσμήματα δεν έχουν φορεθεί ποτέ στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με τον οίκo κοσμημάτων.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Guillermo del Toro θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος. Είναι μια διασκευή του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος τρόμου της Mary Shelley του 19ου αιώνα.

Με την αφήγηση να διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1850, η προσθήκη αρχειακών σχεδίων και ιστορικών αντικειμένων της Tiffany & Co. προσδίδει αυθεντικότητα και βάθος στην αφήγηση, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Το Frankenstein συνεχίζει την κληρονομιά της Tiffany & Co. να συμβάλλει στον κόσμο του κινηματογράφου. Όχι απλώς ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως ένα επίπεδο αφήγησης. Βοηθώντας έτσι να ζωντανέψουν αξέχαστοι χαρακτήρες και στιγμές της οθόνης μέσω της διαχρονικής γλώσσας των κοσμημάτων Tiffany». Όπως δήλωσε ο Christopher Young, αντιπρόεδρος και δημιουργικός διευθυντής της Tiffany Patrimony και Global Creative Visual Merchandising στην Tiffany & Co.

Η συλλογή που προβάλλεται στην οθόνη περιλαμβάνει 27 κοσμήματα και αντικείμενα. Όπως κολιέ, βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, καρφίτσες, μενταγιόν, ασημένια αντικείμενα, μια χτένα μαλλιών και ένα ρολόι τσέπης.

Από αυτά, 10 είναι ιστορικά κοσμήματα, έξι είναι αρχειακά ασημένια αντικείμενα, έξι είναι σύγχρονες δημιουργίες και πέντε είναι πρωτότυπα σχέδια που δημιουργήθηκαν για την ταινία.

Ο συνδυασμός αρχειακών κομματιών, σύγχρονων κοσμημάτων υψηλής ποιότητας και νέων σχεδίων ενισχύει τα θέματα της ταινίας. Δηλαδή την καινοτομία, τη διττότητα και την μεταμόρφωση, σύμφωνα με την Tiffany & Co.

Στα σημαντικότερα κομμάτια περιλαμβάνονται κομμάτια που σχεδιάστηκαν από την πρώην Διευθύντρια κοσμημάτων τέχνης της Tiffany, Julia Munson. Αλλά και τη διάδοχό της, Meta Overbeck, υπό τη διεύθυνση του Louis Comfort Tiffany. Του πρωτοπόρου καλλιτεχνικού διευθυντή της μάρκας, ο οποίος φημίζεται για τον τολμηρό πειραματισμό και τον σεβασμό του για τη φύση.

Για την ταινία, η σχεδιάστρια κοστουμιών Kate Hawley συνδύασε ειδικά κατασκευασμένα υφάσματα εμπνευσμένα από οργανικές φόρμες. Με σχολαστικά επιμελημένα κοσμήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε στοιχείο βοηθά στην έκφραση του εσωτερικού κόσμου κάθε χαρακτήρα.

Σχεδόν όλα τα κοσμήματα Tiffany & Co. φοριούνται από τη Mia Goth, η οποία υποδύεται την Elizabeth Lavenza. Ο Charles Dance, ο οποίος υποδύεται τον Leopold Frankenstein, φοράει το ρολόι τσέπης.

Η Hawley σχεδίασε επίσης πρωτότυπα κοσμήματα για την ταινία. Κατασκευάστηκαν από την Tiffany & Co. στο εργαστήριο Tiffany High Jewelry στη Νέα Υόρκη.

«Η συνεργασία με την Tiffany & Co. ήταν μια τιμή που συγκίνησε βαθιά όλο το συνεργείο μου. Ήταν μια αναγνώριση της τέχνης μας και πρόσθεσε μια νέα καλλιτεχνική διάσταση», δήλωσε η Hawley.

«Τα κοσμήματα της Tiffany έγιναν μια δημιουργική συνεισφορά, παρόμοια με το σχεδιασμό των μαλλιών, το μακιγιάζ, την γκαρνταρόμπα, τα σκηνικά και τα σκηνικά αντικείμενα, και ήταν αναπόσπαστο μέρος της ολοκλήρωσης του σχεδιαστικού χώρου. Δεν ήταν απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ένα ουσιαστικό στοιχείο ειδικά για τον χαρακτήρα της Elizabeth, ενισχύοντας την παλέτα χρωμάτων και τη συνολική ερμηνεία του κόσμου της».

Με την αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας της στον τομέα της κοσμηματοποιίας σε αυτή την επανέκδοση ενός λογοτεχνικού κλασικού, η Tiffany & Co. επιβεβαιώνει τη θέση της στο επίκεντρο της τέχνης, της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στο «Frankenstein» πρωταγωνιστούν οι Goth, Dance, Oscar Isacc, Jacob Elordi και Christopher Waltz.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και παγκοσμίως στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

Πηγή: nationaljeweler.com

The post «Frankenstein» με κοσμήματα της Tiffany & Co. appeared first on Venetico Magazine.

Η Gemfields ολοκλήρωσε την πώληση της Fabergé Limited στην αμερικανική εταιρεία επενδύσεων τεχνολογίας SMG Capital LLC, έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται το αντικείμενο Fabergé x Gemfields «Malaika», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του τον Ιούλιο του 2024. Διαθέτει επίσης περισσότερα από 300 ρουμπίνια από το ορυχείο ρουμπινιών Montepuez της Μοζαμβίκης. Η Gemfields κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στο Montepuez.

Η εταιρεία εξόρυξης ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι είχε υπογράψει συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στη ρωσική μάρκα πολυτελών κοσμημάτων. Η πώληση λοιπόν έγινε έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων και δήλωσε τότε ότι η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 28 Αυγούστου.

Η Gemfields είναι ιδιοκτήτρια της Fabergé από το 2013. Αγόρασε τη μάρκα, η οποία ιδρύθηκε στη Ρωσία το 1800 και είναι γνωστή για τα περίτεχνα αυγά της, προκειμένου να αποκτήσει μια μάρκα πολυτελείας για τους πολύτιμους λίθους της.

Η ολοκλήρωση της πώλησης σηματοδοτεί το τέλος της στρατηγικής αναθεώρησης της Fabergé από την εταιρεία εξόρυξης. Η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2024 με σκοπό να βοηθήσει την Gemfields να συγκεντρώσει κεφάλαια. Επίσης να μειώσει το κόστος και να εξορθολογίσει τις δραστηριότητές της. Καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα προσφοράς και ζήτησης και πολιτικές αναταραχές στη Μοζαμβίκη.

Ο επιχειρηματίας τεχνολογίας Sergei Mosunov, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της SMG. Η εταιρεία ειδικεύεται σε πολυτελείς μάρκες και καινοτόμες επιχειρήσεις με «ισχυρή κληρονομιά». Δήλωσε λοιπόν ότι η Fabergé θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στα κοσμήματα, τα αξεσουάρ και τα ρολόγια.

Πηγή : nationaljeweler.com

The post Oλοκλήρωση της πώλησης της Fabergé από την Gemfields. appeared first on Venetico Magazine.

Υπάρχουν κοσμήματα που δεν είναι απλώς στολίδια αλλά κουβαλούν στις ακτίνες τους ιστορία, πολιτισμό, μυστήριο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το θρυλικό Pasha Diamond. Ένα διαμάντι που διέσχισε αυτοκρατορίες, παλάτια και γενιές, προτού βρει θέση στο χέρι της μυθικής κληρονόμου Barbara Hutton.

Η ιστορία του ξεκινά στην Αίγυπτο του 19ου αιώνα, όταν ο αντιβασιλέας Ιμπραήμ Πασάς απέκτησε την πολύτιμη πέτρα έναντι 28.000 λιρών, ποσό αστρονομικό για την εποχή. Σύντομα το διαμάντι καθιερώθηκε ως το λαμπρότερο απόκτημα του οθωμανικού θησαυροφυλακίου. Ένα σύμβολο δύναμης και πλούτου, που ακτινοβολούσε κύρος σε μια εποχή αναταραχών και αυτοκρατορικών φιλοδοξιών.

Αργότερα, το πολύτιμο πετράδι βρέθηκε στην κατοχή της αιγυπτιακής βασιλικής οικογένειας και πέρασε στα χέρια του Βασιλιά Φαρούκ. Ενός από τους τελευταίους μονάρχες της χώρας, γνωστού για την πολυτελή και υπερβολική του ζωή. Ο Φαρούκ, με την αδυναμία του για ακριβά κοσμήματα και έργα τέχνης, διατήρησε το διαμάντι μέχρι τα χρόνια της παρακμής του θρόνου. Όταν οι περιστάσεις τον ανάγκασαν να αποχωριστεί τους θησαυρούς του, το Pasha κατέληξε στον οίκο Bulgari.

Εκεί το ανακάλυψε η Barbara Hutton, η «φτωχή πλούσια» των αμερικανικών κοσμικών χρονικών. Κληρονόμος μιας ανυπολόγιστης περιουσίας. Αλλά παγιδευμένη σε ένα προσωπικό μονοπάτι γεμάτο μοναξιά και άστατους έρωτες, η Hutton είχε εμμονή με πολύτιμα και σπάνια κοσμήματα.

Το Pasha Diamond την γοήτευσε ακαριαία. Όμως, παρά το θρυλικό του παρελθόν, η ίδια δεν έμεινε ικανοποιημένη με την πρωτότυπη οκταγωνική κοπή της πέτρας.

Με το θάρρος και τη σιγουριά που χαρακτήριζε τις πιο τολμηρές της επιλογές, απευθύνθηκε στον οίκο Cartier και ζήτησε να ξανακοπεί το διαμάντι. Έτσι, η πέτρα μειώθηκε σε βάρος, από 40 σε περίπου 36 καράτια. Αλλά μεταμορφώθηκε σε ένα εκθαμβωτικό στρογγυλό brilliant, που αναδείκνυε στο μέγιστο τη φωτεινότητα και την καθαρότητά του. Το νέο του σχήμα σφράγισε την ιστορία του. Καθώς ενσωματώθηκε σε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που έμελλε να γίνει σύμβολο της κοσμηματοθήκης της Hutton.

Το Pasha diamond ring δεν ήταν απλώς ένα πολύτιμο κόσμημα. Ήταν αντανάκλαση του χαρακτήρα της Barbara, της ανάγκης της να ξεχωρίζει, να προκαλεί. Αλλά και να συνδέεται με κάτι διαχρονικό και αθάνατο, σε μια ζωή όπου όλα γύρω της έμοιαζαν φευγαλέα. Σε δεκάδες πορτρέτα της εποχής, το δαχτυλίδι αυτό ξεχωρίζει, σχεδόν σαν επέκταση της ίδιας της προσωπικότητάς της.

Σήμερα, το δαχτυλίδι δεν βρίσκεται πια σε δημόσια θέα. Έχει περάσει σε μια ιδιωτική ευρωπαϊκή συλλογή, μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. Κουβαλώντας πάντα μέσα του την αύρα μιας άλλης εποχής. Από τα ανάκτορα του Καΐρου έως τα σαλόνια του Χόλιγουντ. Και από τις αυτοκρατορικές αίθουσες μέχρι τη ζωή της πιο αινιγματικής κληρονόμου του 20ού αιώνα.

Το Pasha Diamond είναι πολλά περισσότερα από ένα στολίδι. Είναι ένα θραύσμα ιστορίας, ένα μωσαϊκό από μνήμες, βασιλείς και θρύλους. Ένα κόσμημα που δεν φωτίζεται μόνο από το φως, αλλά και από τις ιστορίες που κουβαλά.

Η Barbara Hutton, η γυναίκα που έμεινε στην Ιστορία ως το «φτωχό πλουσιοκόριτσο», υπήρξε μια από τις πιο αντιφατικές μορφές της κοσμικής ζωής του 20ού αιώνα. Γεννημένη μέσα σε μια αμύθητη περιουσία, μεγάλωσε μέσα στην πολυτέλεια. Αλλά και στην ερημιά που άφησε πίσω της η αυτοκτονία της μητέρας της και η αδιαφορία του πατέρα της. Η λαμπερή της παρουσίαση στην υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’30 έδωσε το έναυσμα για έναν θρύλο που θα την ακολουθούσε για πάντα. Όμως πίσω από τις πολύτιμες πέτρες και τις βαρύγδουπες εμφανίσεις κρυβόταν μια γυναίκα εύθραυστη, με βαθιά ανάγκη για αγάπη και αποδοχή.

Οι γάμοι της με πρίγκιπες, κόμητες, διπλωμάτες αλλά και τον Χολιγουντιανό αστέρα Κάρι Γκραντ τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα, αλλά ποτέ δεν της χάρισαν την ασφάλεια που αναζητούσε.

Αφελής αλλά και απέραντα γενναιόδωρη, έδινε απλόχερα χρήματα σε φίλους και περιστασιακούς συντρόφους, αρκεί να ένιωθε για λίγο λιγότερο μόνη. Οι εξαρτήσεις της σε ουσίες και φάρμακα, οι διατροφικές διαταραχές και η αδιάκοπη αναζήτηση έρωτα επισκίασαν τον πλούτο της.

Η ζωή της σημαδεύτηκε από λαμπρές στιγμές. Όπως η κατοχή θρυλικών κοσμημάτων και η ζωή σε παλάτια και βίλες της Ταγγέρης και του Παρισιού. Αλλά και από συντριπτικές τραγωδίες. Η απώλεια του μοναχογιού της σε αεροπορικό δυστύχημα το 1972 αποτέλεσε το πιο βαρύ πλήγμα, από το οποίο δεν συνήλθε ποτέ. Στα τελευταία χρόνια της, ο άλλοτε μυθικός λογαριασμός της είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Και εκείνη έζησε απομονωμένη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μπέβερλι Χιλς.

Όταν πέθανε το 1979, σε ηλικία 66 ετών, η είδηση ότι στον τραπεζικό της λογαριασμό υπήρχαν μόλις 3.500 δολάρια προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον κόσμο. Και όμως, η Barbara Hutton δεν έμεινε στην ιστορία ούτε ως συλλέκτρια κοσμημάτων ούτε ως κληρονόμος του αμύθητου πλούτου. Αλλά ως μια γυναίκα-σύμβολο της ματαιότητας: μια ύπαρξη που τα είχε όλα, αλλά δεν βρήκε ποτέ την αληθινή ευτυχία.

Πηγή: tovima.gr

The post Το θρυλικό διαμάντι Pasha της Barbara Hutton. appeared first on Venetico Magazine.

Οι διεθνείς επισκέπτες έχουν κατακλύσει το Corso Umberto, τον κεντρικό δρόμο της Ταορμίνα. Απολαμβάνουν παγωτά, χαμογελούν τραβώντας σέλφι και αγοράζουν τοπικά κεραμικά. Η δική μας δημοσιογραφική παρέα, όμως, έχει άλλη αποστολή. Στρίβουμε σ’ ένα δρομάκι, κατηφορίζουμε τα σκαλιά και σύντομα βρισκόμαστε στην είσοδο του Palazzo San Domenico Four Seasons. Το μέρος είναι γνώριμο, εδώ γυρίστηκε η δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς White Lotus. Καθόλου δεν θα εκπλαγώ αν ξαφνικά δω την Jennifer Coolidge πάνω σε βέσπα, να κάνει την εμφάνισή της α λα Monica Vitti. Μπαίνουμε σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο showroom και οι χρωματικοί συνδυασμοί των λίθων που βρίσκονται στις προθήκες μάς οδηγούν σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Στην εντυπωσιακή ομορφιά της συλλογής Polychroma του οίκου Bulgari.

Η αποκάλυψη κάθε κολεξιόν υψηλής κοσμηματοποιίας αποτελεί γεγονός. Η haute couture του κοσμήματος βασίζεται πάντα στα πολύτιμα δώρα της φύσης. Αλλά και στην τέχνη του χειροποίητου και του εξαιρετικού ντιζάιν. Η εν λόγω συλλογή ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη.

Με το όνομά της να κλείνει το μάτι στις ελληνικές ρίζες του οίκου που ίδρυσε ο Ηπειρώτης Σωτήρης Βούλγαρης το 1884, γιορτάζει το DNA του ιταλικού brand. Τη Ρώμη και την ιστορία της, τους σήμα-κατατεθέν μοναδικούς συνδυασμούς χρωματιστών λίθων και τη συνεχή αναγέννηση μοτίβων και τεχνικών, όπως το Serpenti.

Η Polychroma αποκαλύπτει ένα πανόραμα 56 χρωμάτων που καθρεφτίζονται στις πολύτιμες πέτρες μέσα από 300 κομμάτια. Φέρει την υπογραφή της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου, Lucia Silvestri. Μπροστά μας ξεπροβάλλει το τέταρτο μεγαλύτερο σπινέλιο στον κόσμο. Ζυγίζει 131,21 καράτια, προέρχεται από το Τατζικιστάν και βασιλικό γενεαλογικό δέντρο. Αποτελεί την κεντρική πέτρα του κολιέ Celestial Mosaic, εμπνευσμένου από το μωσαϊκό Δέντρο της Ζωής που βρίσκεται στην Ιεριχώ.

Ερωτεύομαι κεραυνοβόλα μια νέα ερμηνεία του ιστορικού δαχτυλιδιού του οίκου, Trombino. Σε πρώτη εκδοχή εμφανίστηκε το 1928 σχεδιασμένο από τη Leonilde Bulgari, σύζυγο του Giorgio Bulgari, γιου του Σωτηρίου. To «χτισμένο» σε πλατίνα κίτρινο διαμάντι των 45,07 καρατίων, κομμένο σε σχήμα Asscher, συνοδεύεται από λευκά baguette και pavé διαμάντια και είμαι πεπεισμένη ότι δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο.

Σε μια επόμενη προθήκη συναντάμε το Cosmic Vault, ένα ζαφεsίρι 123,35 καρατίων από τη Σρι Λάνκα, σε σχήμα sugarloaf. Η πρώτη του δημόσια παρουσίαση είχε γίνει στο Met Gala τον περασμένο Μάιο, στον λαιμό της Anne Hathaway. Ακόμη στην αίθουσα της υψηλής ωρολογοποιίας, η νέα συλλογή ρολογιών-κοσμημάτων, που υπογράφει ο Fabrizio Buonamassa Stigliani. Περιλαμβάνει το κολιέ-ρολόι Nuvole Preziose, εμπνευσμένο από την Basilica di Massenzio, από το οποίο δύο κομμάτια μετατρέπονται σε σκουλαρίκια. Αλλά και το μυστικό ρολόι Gioco di Forme e Colori με art deco επιρροές και κεντρικό πρωταγωνιστή έναν τανζανίτη.

Συναντώ τη χαμογελαστή Μαίρη Κατράντζου, Creative Director του οίκου για τα δερμάτινα είδη και τα αξεσουάρ. Με καταλαμβάνει μια γλυκιά περηφάνια καθώς μου ανακοινώνει ότι κάποια κομμάτια από την πολύ περιορισμένη σειρά τσαντών-κοσμημάτων, όπου τα κουμπώματα γίνονται κολιέ, τις οποίες σχεδίασε η ίδια και παρουσιάζονται κι αυτές εδώ στο Palazzo San Domenico, έχουν ήδη πωληθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, η Viola Davis, η Priyanka Chopra και η Lisa των Blackpink, πρέσβειρες του οίκου, χαμογελούν με άνεση και κέφι στους φωτογράφους. Τις απαθανατίζουν στη βεράντα του Grand Timeo Hotel, λίγο πριν σερβιριστεί το επίσημο γεύμα.

«Κάθε δημιουργία Polychroma είναι μια ξεχωριστή μαρτυρία του ζωηρού και χρωματιστού μας DNA. Μια γιορτή της τόλμης που πάντα χαρακτηρίζει τον Bulgari». Όπως μας λέει ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου, Jean-Christophe Babin, ο οποίος μας μιλάει για την ελληνική ιστορία του Bulgari. Μας προετοιμάζει για το σόου που θα ακολουθήσει στο Teatro Antico της σικελικής πόλης, το οποίο χαρακτηρίζει ως «μια ελληνική τραγωδία με αίσιο τέλος».

Βρίσκουμε τη θέση μας στο αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο με τις ελληνιστικές ρίζες. Τα κομμάτια της συλλογής παρουσιάζονται φορεμένα από τα μοντέλα. Το θέαμα είναι ξεχωριστό: τα μοντέλα «συνομιλούν» με μια ομάδα χορευτών σύγχρονου χορού, καθώς τα 56 χρώματα των πολύτιμων λίθων της Polychroma λάμπουν σαγηνευτικά.

Πηγή: vogue.gr

The post Nέα συλλογή του οίκου Bulgari. appeared first on Venetico Magazine.